Наружная канализация каркасного дома

Опубликовано: 11 фев 2015
Рубрика: Каркасный дом

Системы канализации и водоснабжения – это важная составляющая комфортного существования, а кроме того, здоровье и общее самочувствие человека во многом зависит от функционирования этих систем. Что касается канализации каркасного дома, то она весьма условно делится на внутреннюю канализацию и внешнюю. Основными задачами системы являются отвод использованной воды, очистка стоков и, естественно, правильная утилизация.

Все эти вопросы, абсолютно не беспокоящие нас в городской квартире, для жильцов частного дома становятся жизненно важными и требующими выбора решения полного цикла водоотведения. Вариант выбора простой выгребной ямы в настоящее время не подходит по многим причинам: вряд ли может быть привлекательной идея заполнения нечистотами близлежащей ямы, а то и нескольких таких ям. Очевидно, что такой выбор – вчерашний день, не считая того, что это не эстетично, не экологично, да и вовсе небезопасно, даже если ассенизаторская служба вовремя и качественно выполнит свою работу. Выгребные ямы в любом случае представляют собой источник загрязнения окружающей среды. Более привлекательный вариант – септик, представляющий собой герметичную (что уже хорошо) емкость, в которой стоки, отстаиваясь, разделяются на жидкие фракции и твердые.

Выбор септика

При выборе септика следует ориентироваться, прежде всего, на степень герметичности. Септик может быть из железобетона, металла или пластика, быть однокамерным или состоять из нескольких камер. Но главной его характеристикой все-таки остается герметичность, чтобы не пропускать в почву воду. Как работает септик? Входное и выходное отверстия септика расположены с перепадом в 25мм на 1м, что создает необходимую гравитацию для естественного вытекания воды. Попадающая внутрь септика грязная вода отстаивается, тяжелые фракции оседают на дно. Переработкой сточных масс в септике занимаются бактерии, в результате активных действий которых (называемых биологической очисткой), образуется жидкий ил, оседающий на дне, и вода.

Для стимулирования работы бактерий применяются аэрационные установки, концентраты бактерий и т.п. Впрочем, ничем не хуже и вариант анаэробного (то есть без воздуха) септика, ведь, по сути, главное, чтобы процесс очистки проходил на достаточном уровне, а герметичность септика не вызывала бы сомнений. Более того, анаэробный способ, не требующий аэрационной установки, не зависит от электричества, а значит, септику не будут страшны ни отключения электричества, ни иные проблемы на подстанциях. Что касается накапливаемого на дне ила, то его необходимо убирать: можно сделать это при помощи дренажного насоса, но гораздо удобнее как минимум раз в год (чтобы ил не слежался) полностью откачивать содержимое септика при помощи ассенизационной машины.

Для того чтобы после отстаивания почти очищенная вода сбрасывалась в почву, необходим фильтрационный колодец. В роли такого фильтра можно также использовать площадку, где нет герметичного дна, и куда будет стекать вода из септика, чтобы далее впитаться в почву. Учитывая это обстоятельство, становится понятным, почему участки водозабора и фильтрации требуется по санитарным нормам устанавливать в максимальном удалении – не менее 25 м. Ведь далее вода из септика фильтруется в почве и возвращается в колодцы или скважины.

Строительство септика

Поскольку в выборе септика главное герметичность, то следует отметить, что септики из бетонных колец не совсем надежны, так как стык между кольцами может стать проблемной зоной. Это значит, что нужно учитывать вероятность попадания грунтовых вод в септик или вытекания воды из септика. Энергозависимые септики не обеспечивают абсолютной автономности, так как зависят от работы подстанций. В смысле оптимальной автономности, вероятно, стоит рассмотреть пример устройства пластикового септика «Танк -3» объемом 3 куба и размером 1,2 м х 2,2м, для установки которого была вырыта яма (2,8м х 1,8м) глубиной два метра. Дно ямы было засыпано 10-сантиметровым слоем песка, а септик весом 120 кг был помещен в яму по направляющим лагам так, чтобы обе горловины были на уровне грунта. После проверки горизонтальности можно начинать заполнять бочку водой, параллельно засыпая с боков стенок сухую смесь и песка и цемента в соотношении 5:1. Эти действия необходимы для того, чтобы сбалансировать давление снаружи или изнутри на пластиковые стенки септика. Утрамбованный песок создаст вокруг септика защитный кокон. После подключения канализационных труб (подводящей и выводящей) на песок сверху укладывается экструдированный пенополистирол и все засыпается грунтом. Проверяется действие септика путем его наполнения и вытекания воды. При этом наклон труб должен быть не менее 20мм на 1 м. В целом монтаж септика не представляет особой сложности, так как детально прописан в руководстве.

Строительство фильтрационной площадки

В качестве дренажного колодца в настоящее время применяется более современная фильтрационная площадка, для которой используют бетонные кольца и щебень. Площадь фильтров рассчитывается исходя из стандартных диаметров колец. В случае нехватки площади для выбранного септика (например, 3-кубового), поле фильтрации можно увеличить, установив недорогие и легкие в монтаже инфильтраторы «Тритон» с шагом 500мм. Для пользования водой семьи из 4-5 человек, причем при условии круглогодичного проживания в доме, 3-кубового септика и 4 инфильтраторов вполне достаточно. 

В выкопанной необходимой глубины яме на стены следует прикрепить удивительный материал дорнит, именуемый также геотекстиль. Материал этот замечателен тем, что пропуская воду, в то же время непроницаем для песка и глины, которые могут попасть в щебень. Дорнит лучше покупать с запасом – он пригодится для монтажа дренажей и дороги. Следуя инструкции, на дно необходимо насыпать 300-400 –миллиметровый слой гравийного или гранитного щебня, что позволит воде беспрепятственно растекаться по площади ямы. Щебень разравнивается по дну с соблюдением уклона 20 мм на 1 метр погонный. Кстати, заметим, что такой уклон должен соблюдаться на протяжении всей системы. Если впитывающие характеристики почвы удовлетворительные, то 4 емкостей инфильтратора, поставленных вплотную, будет достаточно. На подаче следует использовать тройник, повороты на 450 и избегать стоков с углом 900. При этом постоянно следует проверять при помощи уровня уклон (который, если помните, должен быть 20 мм на метр).

Дальше необходимо соединить с септиком инфильтраторы и сделать наружу вентвывод. Некоторые сложности могут возникнуть при монтаже проходных отверстий, которые часто не имеют определенных стандартов: в подобном случае придется вооружиться напильником и расточить отверстия под требуемые размеры. Наиболее важный момент – проверка прохождения воды из септика. На заключительном этапе производится укладка дорнита на фильтрационную площадку, чтобы отделить её от грунта. Прежде чем засыпать грунт и песок, следует поставить вентканал выводной, что в сочетании с фановым выводом стояка дома образует единую канализационную систему. Обратную засыпку можно сделать при помощи слоя (500 мм) недорогого карьерного песка, который требуется разровнять и утрамбовать. Далее укладывается слой экструдированного пенополистирола, и все это затем засыпается сверху грунтом. Таким образом, наружная автономная канализация дома готова.

Полезные советы

Прежде чем заказывать септик, необходимо определиться с его расположением и указать на плане, где должны быть вводные отверстия: обычно они устанавливаются с торцовой стороны, но бывает так, что может потребоваться боковой вход.
Поскольку от септика к дому ведут соединительные трубы, и система работает самотеком, необходимо в обязательном порядке соблюдать уклон. Для этого в качестве материала, выдерживающего уклон, лучше использовать песок, а не глину, так как песок, особенно утрамбованный, не проседает и хорошо держит уровень наклона.
Проверять уклон лучше коротким уровнем (1 м), поскольку длинный уровень может дать погрешность в местах прогиба труб.
Проблемной зоной является участок перехода внутридомового вертикального стояка в горизонтальный. По этой причине, чтобы избежать засорений в местах резких поворотов или сужений и сгладить продвижение сточных вод, рекомендуется использовать не простой фитинг 900, а два угловых фитинга 450. Для случаев засорения горизонтальных участков пригодится устройство промежуточного ревизионного фитинга.
Вертикальный внутридомовой стояк лучше выводить фановой трубой через кровлю, а не через вентиляционную шахту. Желание сохранить кровлю целой понятно, однако выходящие из септика через фановую трубу газы и запахи могут просочиться в дом по вентиляционной системе. По этой причине в кровле необходимо сделать отверстие для проходного элемента и фановой трубы. Для этого выбирать следует трубы с утеплителем, а не одностенные, которые подвержены образованию конденсата и замерзанию.

Наружная канализация от дома до септика в утеплении не нуждается, так как в трубах обычно воды нет, а сам септик и инфильтрационное поле утеплены экструдированным пенополистиролом.

Инстаграм