Укладка плитки на плитку – можно или нельзя?

Проведение капитального ремонта предполагает полное удаление старой отделки, вплоть до основания стен или пола. Сложнее всего удалять старую керамическую плитку, особенно, если она держится довольно крепко. А если речь идет о большой площади укладки, то такие демонтажные работы могут занять много времени, тормозя весь ход ремонтных работ. В подобной ситуации может быть рассмотрена вероятность монтажа новой плитки поверх старой.

Для чего это нужно

Положительными результатами такого решения является следующее:

1. Экономится уйма времени и сил. Каждый человек, который хотя бы раз в жизни снимал старую плитку, согласится, что подобная процедура является одной из самих трудоемких и затратных по времени строительных операций. А если еще старый раствор оказался качественным, то тут не обойтись без перфоратора в режиме отбойного молотка. Во время этого шумного процесса образуется множество пыли и мусора, который затем приходится выносить. Кроме того, подобные ударные воздействия обычно разрушают стяжку основания, поэтому ее приходится перезаливать.
2. Экономятся деньги. Стоимость перфоратора, покупка материала для новой стяжки, затраты на вывоз мусора – эти и другие операции потянут дополнительные затраты на осуществление ремонта.
3. Пол (или стена) наращивается без проведения отдельной операции. Нередко проект ремонта предусматривает увеличение уровня основания, и если сохранить старый кафель, не придется тратить на это дополнительное время и силы.

Необходимые условия для укладки новой плитки поверх старой

Изучая вопрос укладки нового кафеля поверх старого, важно понимать, что далеко не во всех случаях это удается реализовать.

Старая облицовка может использоваться в качестве основания под новую укладку при таких условиях:

• Старые элементы очень крепко держаться. На старом кафеле не должно быть никаких сколов или трещин. Он не должен отслаиваться или вибрировать при нажатии на его поверхность. Для понимания ситуации потребуется провести обследование старого основания путем визуального осмотра и простукивания деревянным молотком. Если такие дефекты имеются, не обойтись без демонтажных работ на отдельных участках, или на всей поверхности в целом.
• Старое основание не содержит критических неровностей. Основание под новую облицовку допускает наличие перепадов до 2 мм на каждые 2 м. Для проверки потребуется ровная деревянная рейка, которую прикладывают к основанию.
• Под старой плиткой не проходят никакие коммуникации. Если они все же имеются, потребуется проведения демонтажа кафельной укладки с целью обустройства ревизионных люков. В былые времена их обычно не применяли, однако, согласно современным ГОСТам, их наличие является обязательным.
• Высота новой укладки пола должна соответствовать проекту. При укладке напольной плитки поверх старой отделки неминуемо происходит увеличение высоты пола. Очень важно, чтобы в этом случае он соответствовал уровню в других комнатах квартиры. К примеру, если пол в ванной будет выше, чем в смежных помещениях, то вода с его поверхности будет естественным образом распространяться по жилищу.
• Хорошая адгезия основания. Как правило, керамическая поверхность довольно гладкая, что не дает хорошей сцепки для клеевого раствора. В таком случае приходится наносить искусственную шероховатость в виде насечек при помощи болгарки, перфоратора или обычной кирки. Еще один способ – применить специальную грунтовку «Бетоноконтакт».

Если проведенная проверка показала, что старая облицовка пригодна для укладки поверх нее нового кафеля, можно начинать подготовительные мероприятия. При этом важно, чтобы основание имело температуру не ниже +5 градусов, а воздух в помещении - +10 градусов.

Технология укладки новой плитки на старую

Монтаж кафеля на старую облицовку отличается от обычной укладки только на этапе подготовительных мероприятий. Работа начинается с изготовления чертежа, в котором указывается особенности конструкции комнаты. Далее осуществляется примерка, в процессе чего новый кафель раскладывается «насухо»: это позволяет определиться с общим внешним видом керамического пола и учесть расположение обрезанных элементов на непросматриваемых участках. Если речь идет об отделке стены, то данную процедуру проводят на бумаге. В процессе примерки необходимо учитывать толщину плиточного шва, что обезопасит кафель от лишнего подрезания.

В дальнейшем следует придерживаться следующего порядка работы:

1. Тщательная ревизия. Все угловые и центральные элементы старой облицовки должны быть тщательно проверены методом простукивания. Ненадежный кафель лучше аккуратно снять, используя зубило и молоток, и заделать образовавшиеся пустоты раствором цемента и песка. Все такие участки должны хорошо высохнуть, прежде чем двигаться дальше. Для чистки выкрошенных швов удобно использовать стамеску, а для заполнения – плиточный клей или цементный раствор.
2. Подготовка основания. Для зачистки глянцевого основания старого кафеля используется болгарка, оснащенная абразивным кругом со средним уровнем зернистости. Далее наносят насечку: если площадь основания небольшая, для этого можно применить кирку или молоток с зубилом. Для подготовки обширной поверхности лучше вооружится перфоратором, нанося насечку сверлом. После этого вся площадь под облицовку должна быть тщательно очищена от пыли и мусора и вымыта. Для эффективного удаления жирных пятен и засохшей грязи используется водный раствор соды. На завершающей стадии помывки применяется просто чистая вода.
3. Нанесение Бетоноконтакта. Эта, или любая другая схожая по свойствам грунтовка, применяется с целью улучшить адгезию основания под финишную облицовку. Особенно это касается старой глазурованной плитки, нанести насечку на которую весьма затруднительно. Но даже если сделать это удалось, дополнительная мера предосторожности не помешает. «Бетоноконтакт» изготовляется на основании акриловых смол, с цементным, песочным и прочим наполнением. Жидкость обладает очень сильными адгезионными характеристиками, позволяющими провести быструю и эффективную подготовку основания под кафельную облицовку. Для увеличения сцепляющих способностей смесь может усиливаться кварцевыми частицами вытянутой иглоподобной формы. Это позволит раствору хорошо держаться даже на стеклянной поверхности. Для нанесения «Бетоноконтакта» можно использовать кисть или валик, добиваясь равномерности обработки. Оптимальный расход вещества – 300 гм/м2. Перед данной процедурой рекомендуется защитить полиэтиленовой пленкой примыкающие к основанию трубы и прочие элементы. Для недопущения пропусков производители грунтовки тонируют ее в розоватый цвет. Сохнет «Бетоноконтакт» примерно три часа.
4. Устранение неровностей. Все участки, на которых на стадии ревизии старой облицовки были обнаружены неровности, нужно привести в порядок. Выступы можно аккуратно снять шлифовальным кругом, а впадины заполнить цементным раствором или плиточным клеем. После высыхания места заделок покрывают грунтовкой.
5. Монтаж новой плитки. Лучше всего выбрать для укладки нового кафеля направление, противоположное старой облицовке: в таком случае он будет держаться более надежно и прочно. Приобретенный клей готовится согласно инструкции на упаковке, где также указывается рекомендуемая толщина нанесения. Намазывать слишком большие участки основания не рекомендуется, по причине быстрой утраты эластичности раствора. Лучше, если площадь намазанного за один раз участка не будет превышать 1 м2.

Для монтажа первого ряда выбирается стена, расположенная напротив входа. Чтобы приклеить первый элемент, придется приложить определенное усилие: коррекция в пространстве допускается на протяжении всего периода схватывания раствора. Таким же образом монтируются смежные образцы: за ориентир при этом берется изготовленная ранее схема расположения новой облицовки. В состав первого ряда рекомендуется включать только целые изделия - обрезки пойдут на другие участки. Периметр каждой плитки оснащается швом для деформации, на случай линейного расширения. Спровоцировать это явление могут температурные перепады или эксплуатационные нагрузки на облицованную поверхность. Размеры швов находятся в прямой зависимости от размера плитки: как правило, это 1-4 мм.

Формировать швы проще всего при помощи пластиковых крестиков, которые извлекаются после застывания монтажного клея. Через 24 часа после окончания облицовочных работ плиточные швы заполняют, используя для этого специальные затирки из полимерцемента. В продаже они представлены в различных цветовых оттенках, что дает возможность подобрать наиболее оптимальный вариант с точки зрения гармоничности. Такую затирку можно изготовить самостоятельно, смешав цемент и песок 1:1. В процессе твердения плиточного клея запрещается использовать искусственный подогрев, сквозняки, увлажнение или вентиляционную протяжку. Все должно происходить естественным образом. Периметр комнаты, если укладка плитки производится на пол, оснащается деформационным швом, проходящего вдоль стен. В дальнейшем его закроет плинтус.