Фундамент для туалета на даче своими руками

Все дачники хотят, чтобы на их загородном участке был прочный и удобный туалет. Иногда они сооружают постройку наскоро. Например, ставят обычную кабину прямо на трубы или блоки из бетона. Очень быстро такая конструкция начинает крениться. Долговечность строения зависит от формирования фундамента.

Допустимые сектора на участке для установки санузла

Есть правила, от которых не следует отступать:

1. Туалет нужно располагать как можно дальше от водных источников (естественный водоем, скважины и пр.), иначе фекальные отходы просочатся в воды под землей.
2. Не стоит строить туалетный домик вблизи с соседским участком. Расстояние до него не менее метра нужно соблюсти.
3. Не надо размещать этот теремок посередине участка, чтобы зловоние не достигало жилого помещения.
4. Так как большинство хозяев чистят ямы ассенизаторами, нужно будет обеспечить свободное пространство для подъезда спецмашины к сооружению.
5. Домик лучше располагать в тени – такому строению не за чем «загорать» под солнцем.
6. Выбор грунта под туалет имеет большое значение. Не надо осуществлять постройку на плавучей земле. 
7. Может быть вам не удастся выполнить все эти условия. Только первое требует обязательное его исполнение. Если водные артерии грунта проходят не глубже 2.5 метра, то строить санузел в этом месте запрещено нормами, установленными СЭС.

Разновидности фундаментов под дачный санузел

На рассмотрение предлагается несколько типов основания:

• столбчатый;
• ленточно-столбчатый;
• ленточный;
• слитый;
• цокольный;
• свайный. 

Для изготовления основы благополучно можно справиться самостоятельно, используя опорные сооружения первых трех наименований из представленного списка. Остальные осуществляются с помощью специальных механизмов и машин.
Остановив свой выбор на определенном фундаменте, можно подбирать стройматериалы и необходимые для работы инструменты.
Прежде, чем описывать, как строить фундамент, рассмотрим построение выгребной ямы.

Устройство ямы

Есть ямы фильтрующиеся и нефильтрующиеся. У первых дно впитывает отходы. У вторых – дно бетонируется. Для формирования ямы нужно выполнить следующие действия:

• выкопать колодец на 2-4 метра в глубину с наклоном к задней стене будущего клозета;
• уплотнить почву на дне, сделать сверху 20-тисантиметровое наслоение из глины и забетонировать;
• фильтрующий способ предполагает добавление песка слоем в 15 см, тонкий пласт гальки, можно щебенки, крупного калибра;
• в яме первого типа можно разместить некое подобие емкости из пластика или металла, только без дна и верха;
• стены у котлована можно соорудить из кирпича;
• если оборудовать яму бетонными кольцами, потребуются спецмеханизмы для кантования тяжелых материалов;
• в самом конце из задней стены сортира вывести вентиляционный воздуховод.

Классическая ленточная постройка основания

Это один из самых легких и надежных способов в сооружении фундамента. Его можно рассмотреть в двух вариантах: заглубленный и незаглубленный.
Последовательность выполнения первого варианта, используемого для кабинки из кирпича:

• разметить на грунте схему котлована, вставить колышки по углам;
• выкопать прямоугольную яму с габаритами 1,7х1,7х1,5 метров;
• на ее дне расположить геотекстиль с целью гидроизоляции;
• сверху насыпать песка примерно 15 см и утрамбовать;
• перед заливкой дна установить постоянную опалубку;
• залить 15-ти сантиметровым слоем бетона и дать стяжке одно-двухдневный покой для затвердевания;
• на затвердевшую поверхность насыпать крупный щебень;
• по периметру стяжки выложить блоки из бетона готовой формы и залить все сверху бетонным раствором;
• оставшиеся щели заполнить намоченной глиной.

Если не заливать дно раствором, то можно просто выложить песок слоем в 10 см, а сверху – щебенку слоем в 15 см (можно гальку).

Последовательность работ при выполнении незаглубленного ленточного основания под дачный санузел:

• делается разметка постройки на грунте, устанавливают колышки по периметру будущего туалета и обводятся бечевкой;
• выкапывают яму с габаритами 10х25х40 см, дно ее выравнивается и утрамбовывается;
• выкладываем пласт глиняной почвы в 20 см, сверху песок – 6 см и последний пласт - 15 см щебня;
• делаем опалубку шириной от 20см до30 см, размещаемую по периметру ямы;
• устанавливая на место опалубку, следует проверить размеры на соответствие параметров по чертежу и пользоваться отвесом и уровнем для контроля горизонтальности;
• следует продумать, как будут размещаться шпильки, обеспечивающие соединение основы с коробкой туалета. 

Туалет – это небольшая постройка. Можно просто установить по углам купленные столбы из железобетона или использовать опалубку собственного производства. Такое решение вопроса годится, если используется биотуалет или химический туалет. Глубокая помойная яма здесь не нужна. Фундамент можно делать облегченным.

Перейдем, непосредственно, к самому устройству туалетного фундамента:

• делаем разметку на почве по чертежу;
• под столбы копаем ямы на глубину около одного метра;
• в яму кладем подготовленные стройблоки или делаем опалубку, чтобы их изготовить;
• если в качестве опор используются трубы, их заливают послойно бетоном и внедряют в них деревянные стержни;
• применение двухметровой трубы может заменить основу каркаса санузла;
• выкладываем на дно выгребной ямы рубероид, обеспечивающий гидроизоляцию, пласт песочной массы в 10-15 см и хорошо утрамбовываем;
• создаем наслоение крупного гравия и тоже утрамбовываем;
• распорками крепим расположение блоков;
• если используются готовые стройблоки, их надо вокруг засыпать камнями, щебнем или гравием сделать сверху стяжку из бетонного раствора (заливку надо осуществлять послойно и следить, чтобы столбы не накренялись в процессе работы);
• если делается опалубка, также послойно осуществляется ее заливка, потом, как и с готовыми изделиями заливается сам фундамент;
• контролируйте, чтобы блоки не поменяли своего положения в процессе заливки;
• в основном, корпус кабинки туалета крепится специализированными шпильками, которые устанавливаются в неостывшем фундаменте;
• с целью гидроизоляции фундамент обкладывается рубероидом, потом на него нанизывают основание каркаса кабины туалета, выполненного из бруса площадью сечения 1.5х1.5 сантиметра. Основание подлежит обязательной предварительной пропитке антисептическими препаратами и проделанными отверстиями для штырей.

Особенности формирования фундамента для люфт-сортиров

Здесь унитаз расположен внутри помещения, а выгребная яма – вне дома.

1. Котлован нужно вырыть больших габаритов в отличие от размеров классических вариантов. Его параметры должны составлять 3х1,5х2,5 метров. 
2. На дне сформировать подушку из песка слоем в 15 см и щебня слоем в 10 см.
3. Положить рубероид в несколько наслоений для гидроизоляции, сделать стяжку бетонную.
4. На уже затвердевший бетон выстроить ленточную опалубку и обеспечить ей неподвижность с помощью распорок. Верхний край опалубки должен располагаться на метр ниже верхнего уровня котлована.
5. Уложить арматуру в опалубку и заливать послойно жидким бетоном с добавлением щебенки. 
6. После того, как раствор затвердеет, опалубку можно снять.
7. Образовавшиеся пустоты заполнить намоченной глиной.
8. На застывший фундамент снова надо пристроить опалубку, чтобы создать монолитную стену, в которой понадобится проделать два отверстия: для вентиляции и для канала выхода. Опалубку залить.
9. Когда перекрытие высохнет, над просветом надо сформировать кольцо из бетонной смеси или обложить кирпичом. Эта конструкция может выступать из земли примерно на 15-20 сантиметров и должна накрываться металлической крышкой.
10. На перекрытии формируют стены из кирпича под балки основания.

Несмотря на все трудности выполнения работ по строительству данного фундамента под дачный туалет, его можно все-таки смастерить собственноручно.
Фундаменты смешанного типа (столбчато-ленточные) воздвигаются аналогично, что и рассмотренные выше варианты фундаментов.