Как произвести монтаж стеклопакетов в деревянном доме собственноручно

В последние годы возросла популярность деревянных строений, которые, как правило, находят широкое распространение в коттеджных поселках. Современные срубы мало чем напоминают деревенские постройки: такие дома являются настоящими произведениями искусства, дополненные просторными верандами и комфортными балконами. К тому же, нотку современности таким домам придают качественные стеклопакеты, установка которых во многом отличается от технологии монтажа в классических кирпичных строениях.

Что необходимо знать при установке пластикового стеклопакета в деревянном доме

Работы по монтажу стеклопакета в деревянном доме осуществляется с помощью следующих инструментов:

• Перфоратора, либо за неимением такового электродрели;
• Уровня;
• Шуруповерта;
• Пластиковой стамески;
• Плоскогубцев;
• Рулетки;
• Деревянного молотка либо резиновой киянки (если таковых не найдется, то можно использовать небольшой по весу молоток, который обворачивают мягкой тканью);
• Анкерных пластин;
• Саморезов либо анкерных болтов;
• Теплоизоляционного материала;
• Перчаток;
• Распорных клиньев.

Устанавливать стеклопакеты в деревянном доме лучше всего с помощником, поскольку такой процесс требует к себе особого внимания и точности выполнения каждого этапа. К тому же, современные оконные конструкции отличаются большими размерами и немалым весом.

Одной из особенностей установки ПВХ окна является то, что производить ее не рекомендуется при температуре воздуха ниже десятиградусной отметки и при сильно ветреной погоде.

Благодаря пластиковым окнам удастся обезопасить деревянный дом от лишних теплопотерь и, как результат, ненужных финансовых трат за отопление в зимний период. К тому же, герметичность окон сделает проживание в доме максимально комфортным: современные стеклопакеты значительно снижают уровень посторонних шумов извне.

Помимо таких явных преимуществ пластиковых окон в сравнении с их деревянными аналогами следует выделить их эстетичный внешний вид и простоту в последующем использовании: такие окна не нуждаются в обновлении краски, да и влажность никак не повлияет на их целостность (пластик не будет разбухать или гнить).

Проводим демонтаж старого окна

Добиться качественной установки стеклопакета в деревянном доме вполне по силам каждому. Единственное, что требуется в этом случае, так это учет правила монтажа – соблюдение последовательности действий и учет особенностей постройки.

В первую очередь необходимо позаботиться о демонтаже старого окна. Этот процесс не должен вызывать особых трудностей. В качестве инструментов, используемых для облегчения процесса, подойдет электропила, топор, лом или гвоздодер.

В случае, когда оконные переплеты изжили себя (прогнили, а потому использовать их в дальнейшем не имеет смысла), то можно избавить себя от необходимости быть аккуратным: разрешается безжалостно крушить раму, не заботясь о ее сохранности.

Если же оконные рамы еще отличаются достаточной прочностью и не утратили своего презентабельного вида, то вынимать их следует бережно, при этом, не забыв перво-наперво снять стекла. Такие рамы подойдут для последующего обустройства беседок, веранд, теплиц и прочих полезных в быту строений.

Демонтируя старые окна, настоятельно рекомендуется не забывать о банальной технике безопасности, а потому наличие защитных очков приветствуется. Прежде чем приступать к распиливанию конструкции, следует удостовериться в отсутствии гвоздей и прочих металлических элементов – так удастся не только не навредить ленте пилы, но также снизить риск получения травм в результате заклинивания инструмента.

Подготавливаем оконный проем

Когда проем освободится от старого окна, можно переходить к снятию замеров расстояния от него до пола. Оптимальным параметром следует считать длину в 80-90 см. Как правило, установка подоконника осуществляется выше письменного стола, стандартной высотой которого принято считать 80 см. Для разметки верхних и нижних граней оконного проема необходимо использовать водный уровень. Высота оконного проема должна превышать высоту будущего стеклопакета в среднем на 13 см, а ширину – не менее чем на 12-14 см. К тому же, с каждой из стороны должен оставаться зазор в размере полутора сантиметров, которые впоследствии будут заделаны утеплителем.

После этого начинается этап создания оконной окосячки

Роль окосячки в процессе установки стеклопакета

Крепление стеклопакетов в деревянных домах непосредственно к торцам проема не допустимо, поскольку со временем строения подобного типа обязательно дают усадку, что влечет за собой деформацию оконных конструкций. Именно поэтому необходимо позаботиться о специальной подготовке проема, что в свою очередь подразумевает создание защитной окосячки, также известной как обсада. Примечательно, что окосячка окон является обязательным условием при наличии узких простенков между окнами и высоких проемов. В любом случае, если опустить момент монтажа окосячки, результатом станет плохое функционирование окна, а также появление трещин и зазоров между брусом и рамой.

В деревянном доме окосячка может быть как простой, так и специальной, предназначенной для пластиковых окон. Во втором случае в торцах бревен выпиливается гребень, на который впоследствии надевается лафет с пазом. Стоит отметить, что втиснуть гребень в паз оконного проема не составит особого труда, при этом само пластиковое окно не пострадает.

Что касается лафета, то под ним понимается вертикальная конструкция, для изготовления которой используется брус, в котором проделываются пазы для гребня. По своим размерам пазы должны быть такими, чтобы в процессе усадки деревянного дома оконный профиль имел возможность скользить по направляющим. Это позволит уберечь стеклопакет от оказанного срубом давления.

Особенности окосячки для обычного окна

Технология выполнения простой окосячки заключается в следующем: в бревнах, прилегающих к проему, вытачивают пазы, в который помещается подготовленный брусок. Брусок является одним из составных элементов обсады. Первой происходит установки нижнего бруса, благодаря которому будет минимизирован риск смещения боковых частей. Важно, чтобы под ним находился слой межвенцевого утеплителя, с ролью которого отлично справляется джут либо льняная ткань.

Вторыми в процессе установки идут вертикальные бруски, пазы которых также дополняют утеплителем. Последним монтируется верхний брус обсады. Отметим, что усадочный зазор (он в обязательном порядке должен присутствовать над окосячкой) рекомендуется изолировать межвенцовым утеплителем.

Устанавливая обсаду в деревянном доме, следует отказаться от использования монтажной пены: этот герметик обеспечит плотное скрепление бревен, что создаст трудности для их естественной усадки. В результате окосячка окажется попросту бесполезной.

Особенности окосячки для пластикового окна

В случае монтажа пластиковых окон, которые по своим характеристикам во многом превосходят обычные стеклопакеты, процесс создания окосячки будет иметь ряд отличий.

В первую очередь подготавливается будущая рабочая поверхность. Важно, чтобы размеры проема превышали габариты оконной рамы в среднем на 13-15 см. Для того, чтобы рассчитать зазор, следует взять во внимание размеры швов, процент обязательной усадки строения, размеры самой обсады. Затем с торца подготовленного оконного проема выпиливается гребень, который в дальнейшем исполнит роль основания для оконного лафета. Напомним, что внутри лафет дополнен пазом, по которому бревна будут беспрепятственно оседать.

Для создания лафета подойдет брус размерами 10:15 см, в центре которого следует сделать паз. Именно на него и будет впоследствии надеваться гребень. По своим размерам лафет должен на 5 см превышать габариты окна, тоже касается и гребня: его ширина и глубина составляют 5 см. Сделать гребень достаточно просто: с помощью уровня делается разметка, после чего его выпиливают бензопилой.

При изготовлении верхней стороны окосячки используется доска размерами 4:15 см, с двух сторон которой выпиливаются пазы под гребень. После этого перекладина монтируется на гребень проема.

После установки боковин перекладину необходимо зафиксировать с помощью саморезов. При этом важно следить за тем, чтобы саморезы не оказались в гребне, ведь в противном случае конструкция будет закреплена максимально жестко, что негативно отразиться на функционировании окосячки.

Когда момент сборки защитного деревянного короба подойдет к концу, все имеющиеся зазоры в обязательном порядке уплотняются джутом либо льноволокном. Также конопатятся пазы и гребни. Установка стеклопакета возможна после тщательной проверки размеров оконного проема.

Готовим пластиковое окно к установке

Процесс подготовки пластикового окна к установке заключается в следующем:

Рама освобождается от створок, для чего изымается штифт, находящийся в верхней петле. После этого он аккуратно снизу поддевается плоскогубцами и плоской отверткой. Немного приподняв, створка осторожно снимается с нижней петли. Из окон глухого типа вынимаются стеклопакеты, не забыв при этом снять сначала продольные, а после и поперечные штапики. Для этого штапель либо нож помещается в зазор, после чего его начинают немного смещать, при этом стеклу не должны быть нанесены повреждения;

Важно отметить, что небольшие по размерам пластиковые окна можно установить посредством монтажных пластин без непосредственного изъятия створок либо стеклопакетов. В случае, когда имеется возможность не нарушать целостность конструкции, ей лучше воспользоваться.

Стеклопакет или створка ставится на ровную поверхность, которую лучше заблаговременно застелить мягким материалом;

Затем с наружной стороны рамы удаляется слой защитной пленки. Если не сделать этого на данном этапе, то потом провести такую простую процедуру будет весьма непросто (нередко в этом случае прибегают за помощью к строительному фену);

Вне зависимости от того, какой тип крепления был выбран, необходимо разметить места его будущей установки. Эксперты советуют придерживаться шага в 40 см, однако допускается и чуть меньший шаг. Размером стандартного отступа от углов и импоста принято считать расстояние в 15 см. В случае использования монтажных пластин, их необходимо заранее зафиксировать на раме с помощью саморезов. Длинные саморезы либо анкерные болты требуют создания отверстий с внешней стороны рамы, для чего используется сверло по металлу.

Приступаем к установке окна

Когда будет подготовлен оконный проем и непосредственно сам стеклопакет, можно начинать этап непосредственной установки окна. Для этого выполняются следующие действия:

По периметру рамы прокладываются пластиковые уголки либо небольшие брусочки, благодаря которым будет обеспечен технологический зазор. Затем в проем помещается рама. Перемещая распорные клинья, следует добиться выставления рамы строго по горизонтали и вертикали, при этом боковые зазоры должны иметь равное расстояние;

Затем в проем деревянного сруба через проделанные ранее отверстия в раме вкручиваются саморезы (важно делать это не до упора). Длина саморезов не должна превышать 12 см, в противном случае такой крепеж запросто пройдет через обсаду, тем самым нарушив целостность конструкции;

Если будут использованы анкерные пластины, то здесь потребуется выгнуть их таким образом, чтобы те примкнули к отведенному для их фиксации месту;

Окончательно закрепить раму следует после того, как будет проконтролирована горизонтальная и вертикальная ровность. В этом помогут отвес и водный уровень. Чтобы рама не выгнулась, особо упорствовать с ее затягиванием не стоит: прекратить завинчивание следует на моменте, когда шляпка самореза окажется на одном уровне с рамой. К тому же, эксперты советуют оставлять над поверхностью зазор (всего в 1 мм);

После этого все изъятые ранее детали возвращаются на свое прежнее место, и проводится проверка работоспособности конструкции;

Теперь все зазоры заполняются пеной (образованные внешние и внутренние швы следует замаскировать защитными лентами). В качестве внешней пароизоляции швов может быть использована как паропроницаемая, так и саморасширяющаяся уплотнительная лента, либо однокомпонентный акриловый герметик. Благодаря им будет обеспечена надежная защита монтажной пены от разрушительного воздействия влаги и солнечных лучей. Для отделки внутренних швов используется пароизоляционная лента. Приклеить ее необходимо к торцевой части оконной рамы до момента запенивания;

С помощью пены заполняется промежуток и под водоотливом. Его установка проводится с наклоном от окна, тем самым обеспечивая самопроизвольный сток воды. Для крепления используются саморезы (водоотлив крепят к нижнему профилю либо заводят его под профиль). Чтобы во время дождя водоотлив не дребезжал, пространство под ним заполняется компрессионной лентой либо за неимением таковой монтажной пеной. Пену лучше наносить точечно, чтобы она не приподняла отлив вверх.

Устанавливаем подоконник

Для сруба оптимальным решением станет использование деревянного подоконника, который станет гармоничным продолжением всего строения. Прежде всего, необходимо выпилить подоконник, подходящий под размеры оконного проема, при этом не стоит забывать, что его придется несколько завести под раму.

Выравнивают подоконник посредством брусочков, следя за тем, чтобы он максимально плотно прилегал к раме. Затем подоконник убирается, а место вокруг брусков и под рамой запенивается, после чего подоконник быстро и одновременно с этим аккуратно помещается на свое место, а брусочки подкладывают ближе к выступу. Осуществляется проверка горизонтали, на поверхность подоконника ставятся емкости с водой, а все свободное пространство под ним тщательно запенивается.

Затем производится отделка откосов и установка наличников (в отношении срубов уместно применить резные деревянные наличники, однако если они не вписываются в общий дом, то можно ограничиться использованием наличников классического вида).

Когда будут выполнены все операции по монтажу стеклопакета, окон следует оставить в покое примерно на 16 часов, чтобы не были нарушены монтажные швы.