Ворота своими руками из профнастила

Сделать ворота под силу даже домашнему мастеру. Сооружают данную конструкцию, как правило, из профнастила. Этот материал отличается доступной стоимостью, хорошей прочностью, устойчивостью к влаге, небольшим весом. Полимерное покрытие позволяет выпускать профнастил абсолютно в любой цветовой гамме.

Разновидности конструкции

Ворота бывают четырех видов:

• Откатные. Изготавливаются консольными, подвесными, на колесиках. Самыми популярными считаются первые. Они не ограничивают въезд транспорта. Особенностью всех откатных ворот является то, что они экономят место.
• Подъемные. Устанавливаются в гаражах. Они, как и откатные, практически не занимают места, поэтому пользуются высокой популярностью у автовладельцев. Забор с такими воротами, как правило, не делают.
• Декоративные. Относятся к категории прочих ворот, поскольку могут иметь любую конструкцию, но обязательно декорируются элементами ковки. Последние можно приобрести уже готовыми. Стоимость кованых изделий зависит от сложности и размеров.
• Распашные. Представляют собой самую распространенную конструкцию. Они требуют наличия свободного места со стороны, на которую открываются, но, благодаря простоте в изготовлении и относительной дешевизне, именно они получили наибольшее распространение.

Самостоятельно можно изготовить практически любую конструкцию, но проще всего сделать распашную. Уже после освоения последовательности и основ работ можно приступать к работе над более сложными воротами.

Этапы возведения ворот из профилированного листа

Самыми простыми для самостоятельного возведения считаются ворота распашного типа. Эта конструкция возводится по следующей схеме:

• подготовка;
• установка столбов — опор;
• изготовление рамы для ворот;
• обшивка рамы профилированным листом.

Каждый этап требует основательного и тщательного подхода.

Подготовительные работы

Заключаются в выполнении следующих шагов:

1. подбор материала для изготовления столбиков;
2. выбор профилированного листа;
3. составление эскиза конструкции.

Выбор конструкции на этом этапе можно пропустить, поскольку он уже сделан в пользу распашных ворот.

Материал для столбиков

Опоры могут изготавливаться из:

• цельного круглого бревна, диаметр которого должен быть не менее 20 см;
• деревянного бруса, имеющего сечение 150х150 см;
• швеллерной балки, толщина стенок которой должна составлять от 1,4-1,6 см;
• профильной трубы со стенками в 7 мм и сечением 80х100 см.

Прочность столбов определяет устойчивость ворот, которую не всегда способны обеспечить брус и бревно. Чтобы быть уверенными в надежности конструкции, лучше всего выбрать для опоры стальной прокат — профильную трубу или швеллерную балку.

Профилированный лист

Выпускается строительный материал трех различных марок:

• «C», производимый из оцинкованного тонкого листа с небольшой высотой ребра, имеющий небольшой вес и высокий запас прочности.
• «HC», отличающийся от предыдущей марки большей толщиной и высотой волны. Этот материал еще прочнее, но и весит больше.
• «H», представляющий собой самый тяжелый и прочный профнастил. Его применяют для обустройства кровли и обшивки крупногабаритных конструкций с хорошей несущей способностью.

Обшивку ворот лучше проводить профнастилом марки C8 либо C10. Последняя цифра в маркировке означает высоту волны. Толщина колеблется от 0,4-0,8 мм. Вес створки ворот из профилированного листа C составляет не более 25 кг, что позволяет не использовать подъемных устройств на этапе изготовления ворот.

Размеры конструкции

Чтобы провести расчеты, необходимо сначала сделать эскиз. На рисунке схематически изображают ворота с показателями высоты, а также ширины всего изделия и каждой створки в отдельности. Габариты конструкции зависят от транспортного средства.
Большинство легковых автомобилей спокойно проезжает в ворота с шириной в 4, а грузовиков — в 6 метров. На основе этого рассчитывают каждую створку. Высота не имеет строгих ограничений. Оптимальной считается 2-2,5 метра. Делать ворота выше нет смысла.

Монтаж опор

Требует предварительной подготовки участка под установку стоек, которая проводится по следующей схеме:

1. Выполняют разметку под установку трех вертикальных столбов — двух для створок и одной для калитки.
2. Выкапывают ямы по диаметру опор (обычно 20-25 см). Глубина должна составлять от 30 и до 35% надземной высоты стоек. Более мелкие ямы не обеспечат устойчивость столбов.

• На заметку. Высоту полотен ворот, как правило, делают на полметра меньше опор. Это позволяет обеспечить зазор в 20 или 30 см от уровня земли и до нижнего края створов. Верхнюю часть обычно закрывают декоративными элементами.
• Дно углублений засыпают 10-15 см щебенки, которую тщательно утрамбовывают. Далее, можно приступать к приготовлению бетонного раствора и установке стоек.

Смесь для заливки столбов готовят из цемента, щебенки мелкой фракции, песка, взятых в соотношении 4:2:1. Компоненты смешивают и доводят до вязкой консистенции постепенным добавлением воды.

Монтаж опорных столбов

В подготовленные ямы устанавливают стойки. Вертикальность опор проверяют и корректируют посредством строительного уровня. Не допускается наличие никаких отклонений.
Если по каким-либо причинам используют не металлопрокат, а брус или бревно, древесину обрабатывают антисептиком с той стороны, которая будет помещена в землю. На нижние концы опор из металлопроката приваривают горизонтальные планки, для изготовления которых можно использовать металлический уголок, стальную арматуру, трубу.
Вертикальные стойки заливают бетоном. Время схватывания раствора составляет от двух и до трех суток. Полную прочность бетон, согласно ГОСТу, набирает порядка одного месяца.

Изготовление каркаса

Рама делается металлической, поэтому стойки тоже лучше выбирать из аналогичного материала. Ее собирают на горизонтальной плоскости, которую заранее освобождают от всего лишнего. Предварительно, согласно эскизу, нарезают профиль или трубу на отрезки требуемой длины. Получившиеся части сваривают между собой так, чтобы получился прямоугольный каркас с прямыми углами.
Надежность каркасу придают стальные уголки. Укрепляют раму посредством перемычек. Они привариваются горизонтально на равном расстоянии друг от друга. Всего необходимо использовать не менее трех перемычек. Места, где они соединяются с каркасом, дополнительно укрепляют стальными уголками. К этим же участкам приваривают воротные петли.
Сборка каркаса калитка не отличается от приведенного порядка работ. Если она делается прямо в створке, то поперечные и продольные перемычке приваривают в намеченных местах к раме ворот. Оптимальный размер калитки для ворот составляет 80 на 100 см. Специалисты рекомендуют придерживаться именно данных параметров.

Подгонка створок

Проводится по следующей схеме:

1. Створки устанавливают на подставки из кирпича или бруса.
2. Выравнивают створки по горизонтали и вертикали.
3. Намечают места для соединительных элементов на вертикальных опорах и приваривают по разметке петли.
4. Навешивают створку и убирают подпорки.

Аналогично поступают со вторым каркасом. Если приварить крайние опоры к стойкам ограждения, конструкция приобретет еще большую жесткость. Ворота, через которые будет проезжать только легковой транспорт, можно сделать устойчивыми к ветровым нагрузкам посредством горизонтальной металлической планки на верхних торцах вертикальных опор.
Одна часть петель приваривается к стойке, а другая — к раме. Остающиеся открытыми после обшивки места конструкции окрашивают. Оттенок следует подбирать аналогичный цвету профилированного листа.

Обшивка ворот

Стандартные листы профнастила имеют ширину 110 см. На двухметровую створку уходит два листа, поскольку на перекрытия требуется около 10 см. Ворота обшивают либо с двух сторон, либо только с меньшей. Листы фиксируют заклепками, шурупами с шестигранной головкой, гайками. Крепежи лучше подбирать в тон к профнастилу.

Метизы размещают с внутренней стороны, то есть с той, что прилегает к каркасу. Болты, заклепки, гайки размещают в каждой волне. Чтобы облегчить работу, отверстия под крепежи можно сделать заранее. Калитку обшивают аналогичным образом, но листы уже приходится нарезать для получения элементов требуемого размера.